Как построить каркасный дом самостоятельно

Каркасные дома теплые, мало звукоподводные, их несложно строить своими силами. Как построить каркасные дома самому — об этом мы поговорим сегодня. Каркас состоит из нижней и верхней обвязок стен, подкосов жесткости, промежуточных стоек и ригелей, между которыми располагают оконные и дверные проемы.

Двухэтажные дома возводят по следующим двум основным типам каркасов: со сквозными стойками на два этажа и с поэтажными стойками. Каркас первого типа обладает большой жесткостью, но требует длинномерного материала, каркас второго — более простой, позволяет использовать короткометражный материал.

Несущие стойки каркасного дома

Несущие стойки каркаса ставят на расстоянии от 0.5 до 1.5 м, т. е. увязывают с размерами окон и дверей. Угловые стойки делают из брусьев или из составных досок, рядовые—из досок 50 X 100 или 60  X120 мм.

Строим нижнюю обвязку

Нижнюю обвязку, служащую основанием каркаса, собирают из брусьев (построить баню из бруса), бревен или досок. Углы выполняют в виде прямого замка «в поддерева». Если балки пола врубаются в обвязку, последнюю делают из двух венцов, если они опираются на столбы — одного. Элементы каркаса обычно крепят гвоздями, реже — шипами.

Чтобы придать каркасу большую жесткость, между стойками с двух сторон ставят дощатые подкосы, врезая их заподлицо с обвязкой сковороднем или полусковороднем. Сверху стоек кладут верхнюю обвязку (лучше на прямых шипах), в которую врубают потолочные балки, и на них ставят стропила. Бревенчатые (брусчатые) балки можно заменить досками сечением 5X18 или 5X20 мм, поставленными на ребро. Собранный каркас обшивают снаружи досками толщиной 20—25 мм, прибивая их к стенам 75—80-миллимет¬ровыми гвоздями. Можно использовать асбоцементные плиты или другие прочные и стойкие к атмосферным осадкам материалы.

Утепления стены каркасного дома

Для утепления стены каркасного дома можно выполнять из двух слоев досок, пространство между которыми заполняют различными рулонными, плиточными и сыпучими материалами. Рулонные или плиточные материалы крепят к каркасу гвоздями. При укладке плит в два слоя швы между плитами первого слоя должны перекрываться плитами второго.

Соломенные плиты предварительно замачивают на 2 ч и 10%-м растворе железного купороса и тщательно высушивают — это предохраняет их от гниения и повреждения грызунами. Продуваемость снизится, если плиты проложить плотной бумагой или картоном.

Материалом для засыпки могут служит шлак, опилки, мох, торф, костра, очесы, солома и т. д. Чем легче материал, тем ниже его теплопроводность: масса 1 м3 шлака —1000 кг, гранулированного доменного шлака—700, трепела—600, пемзы—500, стружки древесной—300, опилок древесных 250, сухого тор¬фа—150, сухого мха—135 кг. Все органические материалы (опилки, соломенная сечка, торф, стружка, костра и т. и.) антисептируют и сушат. Перед засып¬кой их смешивают с гипсом и известью-пушопкой в соотношении: засыпка—85%, известь-пушонка — 10, гипс—5%. Органические материалы должны быть сухими.          I

Компоненты насыпают на специальную площадку слоями и хорошо перемешивают до полной однородности. Приготовленную засыпку закладывают в пустоты слоями по 20—30 см и тщательно уплотняют.

Недостаток сухих засыпок — их осадка с образованием пустот. Поэтому при использовании сухих за¬сыпок стены приходится поднимать на 20—30 см выше потолочных балок и пространство между ними полностью заполнять засыпкой. Постепенно оседая, она заполняет пустоты. Под окнами вместо засыпки лучше применять плиточные или волокнистые мате¬риалы. Можно устроить выдвижные подоконники и через них добавлять засыпку.

Можно применять увлажненные засыпки, соблюдая определенное соотношение используемых материалов: 1) на 1 часть органического заполнителя—0.3 части извести-пушонки или молотой кипелки и 2 части воды; 2) на 1 часть органического заполнителя — 0.4 части гипса и 2 части воды. Если вместо извести- пушонки или молотой извести использовать известковое тесто, его требуется в два раза больше, а воды — вдвое меньше.

Увлажненные засыпки готовят следующим образом: на площадку слоями насыпают органические заполни гели и вяжущее вещество, тщательно перемешивают, затем смачивают водой. Уложенная с легким

уплотнением засыпка высыхает в конструкциях три-пять недель, в зависимости от температурных условий. В деревянных каркасных зданиях с такими засыпками не следует применять пароизоляционные материалы — толь, рубероид, пергамин и т. д., которых задерживают высыхание, а иногда приводят к образованию гриба — опасного вредителя древесины.

Кирпичные стены могут быть массивными или пу стотелыми (пустоты заполняются теплоизоляционным материалом). Толщина массивных внутренних стен — полкирпича, один и полтора кирпича, наружных — два и два с половиной кирпича.

Наружные стены отапливаемых помещении выпол няются из пустотелого керамического кирпича оди нарного (250X120X65 мм) или утолщенного (250Х X120X88 мм) со штукатуркой наружной поверхно сти или в сочетании с керамическим лицевым кирпи чом двухслойными или полусухого прессования (250Х X120 X 65, 250X120 X 88 мм).

Внутренние стены, а также наружные в неотапливаемых помещениях выполняются из керамического и силикатного кирпича — одинарного полнотелого (250X120X65 мм) и утолщенного пустотелого (250 X 120 X 88 мм). Силикатный кирпич нельзя приме нять для стен в условиях повышенной влажности.

Оконные и дверные проемы перекрываются рядовыми или сборными железобетонными перемычками — жби колонны.

Для внутренних работ применяют известковый раствор (1 часть извести и 3—5 частей песка), для на ружных работ — цементно-известковый раствором 1 часть цемента М 400, 1 часть извести, 8 частей пес ка), цементно-глиняный (1 часть цемента, 1 часть глины, 8 частей пека).

Рис. 4. Сплошная кладка стен, простенков и столбов: а — кладка стен с образованием углов и чертежей; б — аксономет¬рия кладки; в — кладка простенков с четвертями; г — кладка столбов

Кирпичная кладка дома

Кирпичные стены возводят из кирпичей самостоятельно, которые укладывают плашмя на слой раст вора (постель), образуя горизонтальный ряд. Между укладываемым и уложенным кирпичом рекомендуется оставлять вертикальный шов, заполненный раствором, иначе теплоизоляция кладки будет ухудшена. Сред няя толщина горизонтальных швов составляет 12, вер тикальных — 10 мм, хотя отдельные швы могут быть не менее 8 и не более 15 мм.

Кладочный раствор не должен содержать песчинки крупнее 6 мм. Он укладывается в кладку до начала схватывания. Если раствор схватился, его нужно пе ремешать с добавлением вяжущего и воды.

Перевязка швов выполняется двумя способами: од норядным цепным и многорядным. В однорядной си стеме тычковые и ложковые ряды чередуются в каж дом ряду кладки. Вертикальные поперечные швы пе рекрываются кирпичами расположенного выше ряда на 1/4, продольные вертикальные швы—на 1/2 кир пича.

Многорядная (шестирядная) кладка проще и ме нее трудоемка, чем однорядная. Она позволяет приме нять больше кирпича в забутовку. Продольные вер тикальные швы перекрываются через каждые пять ря дов тычковым рядом. Поперечные вертикальные швы в четырех ложковых рядах перекрываются ложками каждого смежного ряда на 1/2 кирпича. Швы пятого ложкового ряда перекрываются тычками шестого на 1/2 кирпича.

Если стену штукатурят, наружные швы не следует заполнять раствором на 1 —1.5 см от лицевой поверх ности, чтобы раствор лучше держался на стене. Если стену не предполагается штукатурить, швы заполняют раствором заподлицо с наружной поверхностью и от делывают расшивкой, придавая шву различную форму.

Если вы начали самостоятельную кладку стен, все начинается после укладки всех изоляционных слоев. Вначале укрепляют порядовки с раз меченными на них по высоте рядами кладки (на углах наружных стен и на переломах фасадной линии), не реже, чем через 4—8 м друг от друга. Так как поря довки помогают обеспечить прямолинейность и гори зонтальность рядов кирпичной кладки, их необходимо устанавливать очень тщательно по отвесу. При этом необходимо обеспечить совпадение по горизонтали оди наковых номеров поперечных пазов на всех устанав ливаемых порядовках. Порядовки прикрепляются гвоздями длиной 100—150 мм, которые забивают в швы кладки.

Между порядовками туго натягивают канат-при чалку на расстоянии 2—3 мм от стены. Для поддер жания причалки укладывают на стену кирпич со све сом 10—20 мм через 3—4 м.

Кирпичную кладку начинают с установки маячных кирпичей, уложенных с тщательной выверкой на уг лах дома в верстовых рядах. Кладку стен, простенков и столбов независимо от системы перевязки следует начинать с укладки тычковых рядов, так как они более устойчивы. Кладку стен каждого этажа следует начи нать с угла дома.

Около рабочего места следует ставить ящик с раст вором, который рекомендуется наносить на кладку ков шом-лопатой в таком количестве, чтобы его хватило на укладку 4—5 кирпичей. Раствор расстилают ровным слоем толщиной 2—2.5 см, отступая от края стены при кладке под расшивку на 1 см, а при кладке в пу стошовку— на 2—3 см. Ширина слоя для укладки ложкового ряда—7—9, тычкового—20 см.

Применяют два способа укладки кирпича: вприжим и впритык. По первому способу раствор прижимают кельмой к ранее уложенному кирпичу. Очередным кирпичом, продвигая его по растворной постели, за жимают раствор в шве. Излишек раствора, выжатый кирпичом на лицевую поверхность стены, срезают кельмой.

Для получения плотной воздухонепроницаемой кладки кирпич после укладки на место осаживают и подправляют постукиванием рукояткой кельмы. Уло жив 4—5 кирпичей, раствор в швах разглаживают расшивкой.

По второму способу кирпич, взятый правой рукой, укладывают на раствор плашмя с небольшим наклоном на расстоянии около 10 см от ранее уложенного. При этом нижним ребром кирпича образуется валик раствора, который заполняет вертикальный поперечный шов и зажимается в нем до тех пор, пока толщи на шва не достигнет 10 см. После этого кирпич по правляют и осаживают в раствор своим сильным нажатием руки.

Разбивку проемов производят тогда, когда кладка подошла до дверного порога или до подоконника. По соответствующему ряду кладки размечают мелом оси проемов и точно по оси укладывают заранее сделан ный шаблон, по которому выполняют 2—3 ряда кладки.

Колодцевая кладка  — две параллельные стены тол щиной 1/2 кирпича, расположенные на определенном расстоянии друг от друга (в зависимости от климати ческих условий). Прочность и жесткость стенам при дают вертикальные или поперечные перемычки, толщиной обычно 1/2 кирпича, выкладываемые на расстоянии 0.5 — 1 м друг от друга. Стены выкладывают ярусами высотой до 1.2 м и заполняют бетоном или саманом. Бетон, саман, cyxuit засыпки кладут слоями (не толще 15 см) и тщательно уплотняют. Для уменьшения осадки шлаковые засыпки через 50 см по высоте можно заливать известковым или известково-цементным раствором. Сухую засыпку необходимо предохранять от намокания.

Рис. 5. Слева. Кирпичные стены с воздушными прослойками: а — с металлическими связями; б — с кирпичными связями: 1— воздушные прослойки; 2—металлические связи (сетка скоба); 3—* наружная «верстка» из тычковых кирпичей.

Справа. Утепление кирпичной стены: а — внутреннее; б — наружное; 1— утеплитель; 2— воздушные про* слойки; 3— маяки на раствора; 4— дощатая обшивка.

Кладка с горизонтальными диафрагмами — две па¬раллельные стены толщиной 1/2 кирпича, связанные через каждые пять рядом кладки горизонтальными тычковыми рядами. Последние можно заменить прут¬ками арматуры толщиной 6 мм, которые укладывают через 50 см длины стены. Концы прутков загибают под прямым углом. Длина прутков должна быть такой, чтобы в кладке они были на глубине 8—10 см.

При использовании такой кладки сначала выклады¬вают две стенки на высоту пяти рядов. Затем простран¬ство между ними засыпают сухими заполнителями или заливают «теплым» бетоном слоями толщиной 15 см и тщательно уплотняют. Последний слой выравнивают но уровне кладки.

Бели диафрагмы кирпичные, целые кирпичи кладут на раствор с нижней и верхней сторон, обеспечивая их прочное связывание. Чтобы прутки защитить от коррозии, в засыпке против мест, где они укладываются,

кельмой выбирают бороэды глубиной и шириной 3— 4 см. Такой же ширины борозды (длиной 5—6 см) вы¬бирают и около стев. Их заполняют раствором (цементным 1:4 или 1:5) на такую высоту, чтобы укладываемая арматура утапливалась в нем на половину толщины или полностью.

После выведения первого ряда прутки сверху накрывают слоем раствора такой же толщины. Затем кладут еще пять рядов, засыпают заполнитель или заливают раствор, укладывают прутки и т. д. По ходу кладки через каждые два ряда пустоты запол¬няют «теплым» бетоном на легкнпх заполнителях. Вы¬пущенные тычки кирпича (рис. 6) также прочно связывают бетоном. Такая кладка снижает стоимость стен на 25—-30% и уменьшает потребность в кирпиче. Облегченная кладка допустима при возведении домов не выше двух этажей.

Рве. 6. Колодцевая кладка кирпичных стен:

а — с горизонтальными диафрагмами; на цементно-песчаного раствора: 6 — то же из тычковых кирпичей, расположенных в шахмат¬ном порядке; в — то же. расположенных в одной плоскости; г — аксонометрия кладки.

Стены из мелких газосиликатных блоков. Перспективным направлением в малоэтажном жилищном строительстве является применение при возведении наружных и внутренних стен, а также перегородок эффективного материала — мелких газосиликатных блоков.

Учитывая несущую способность материала, высота возводимых зданий не должна превышать двух этажей. Наружная стена из мелких газосиликатных бло¬ков толщиной 30 см по теплотехническим характери¬стикам соответствует стене толщиной 64 см пз кир¬пича. Для защиты газосилпката от косого дождя стены обкладывают силикатным кирпичом в полкирпи¬ча и устраивают скатные крыши с увеличенным свесом кровли. Стоимость возведения наружных стен подобной конструкции по сравнению с кирпичными при индивидуальном строительстве ниже на 23 %, трудоемкость — на 33%.

Крепление облицовки к стенам следует произво¬дить через 6—8 рядов кладки облицовочного кирпича металлическими сетками или штырями из полосовой или круглой стали. Площадка опоры несущих перемы¬чек должна быть не менее 250 мм, не несущих — 125 мм.

При опирании несущих перемычек на простенки из газосиликатных блоков под опоры перемычек укладывают арматурные сетки из стержней диаметром 4 мм. Ст.ены из газосиликатных блоков должны иметь гидроизоляцию в местах их примыкания к цоколю пола первого этажа и подвалу. В местах опирания панелей следует укладывать металлические сетки. Сопряжение наружных стен и примыкание внутренних стен к наружным армируется металлическими сетками. Стропильные ноги крепятся к плитам покрытия скруткой из проволоки или скрутка приваривается к заранее установленным на плитах покрытия закладным деталям. Крепление скрутки к плитам производится до возведения стен выше отметки укладки плит.

Если вам до боли не хватает печи на участке, мы можем вам помочь советом. Ранее мы писали, как строить печь для дома.

Перемычки доком каркасных

По ширине проема до 2 м устраивают рядовые перемычки. Для этого устанавливают деревянную опалубку, сохраняющую форму до приобретения раствором необходимой прочности. Затем делают рядовую перемычку — сложенный на прочном раст¬воре пояс кладки высотой не менее пяти рядов кирпича. Внизу перемычки в слое цементного раствора толщиной 3 см укладывают арматуру по два прута на каждый кирпич в толщине стены. Концы арматуры заделывают на 25—40 см в обе стороны от проема и загибают вверх.

При ширину проема до 1.75 м применяют железобетонные сборные перемычки сечением 65X120 мм, при ширине до 2.5 м—140X120 мм. Если перемычка несет нагрузку от перекрытия, крайнюю с внутренней стороны балку выполняют сечением 220X120 мм.

Мы показали практически, разжевали, как строить каркасные дома, способов много если вы самостоятельно начнете строить, обратитесь за консультацией и подготовтесь — потом беритесь. (по материалам «Своими руками» ЛИО Редактор» 1993 год).