Прошлой весной вы посадили яблоню. Как сажать яблоню весной вы сможете прочитать в наших предыдущих статьях. Конечно, в первое лето от яблонь нечего было и ждать от них нормального роста, хорошо и то, что они прижились по весне. А нынче весной на тонких веточках набухли почки и проклюнулись крепкие молодые листочки. Итак, первая зима пережита саженцами успешно. Но еще долго новоселы вашего сада будут нуждаться в повышенном внимании к свое.
В первые годы саженцы яблони они используют лишь небольшую площадь — и наверху и под землей. Их корни распространяются в стороны немногим дальше, чем ветки. Всю остальную площадь в междурядьях садоводы занимают огородом или посадками земляники.
Приствольные круги деревьев
Другое дело—сами приствольные круги: здесь и уход за почвой и удобрения предназначены непосредственно одному деревцу. Иначе говоря в молодом саду должны быть две системы удобрений и ухода за почвой: одна—для междурядных культур, другая — для приствольных кругов.
Приствольные круги деревьев определяют так: в первый год она примерно в полтора раза больше того круга, который можно очертить по концам ветвей, а затем каждый год расширяется во все стороны на полметра. Как правило, в средней полосе радиус круга (расстояние от стволика до края) в первые 2—3 года —1 метр, в следующие 2—3 года —1,5 метра.
Чаще всего почву приствольных кругов держат в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Дважды в год — весной и осенью почву под яблоней — осторожно перекапывают (по возможности вилами) на глубину 20 см— по краю круга. После дождей и полива, снова неглубоко рыхлят. И только в конце лета, да и то если не слишком сухо, рыхления и прополки прекращают.
Нуждаются новоселы вашего сада в воде, и кстати, гораздо больше, чем взрослые деревца. В первые два года после посадки их надо полить 4—5 раз за сезон, невзирая на дожди, разве что будут они очень уж обильными или затяжными. Под каждую яблоню надо вылить за один раз 2—3 ведра воды, под сливу или вишню— 1—2 ведра. В следующие годы поливайте реже, и вдвое обильнее. И запомните: никогда не лейте под самый стволик лучше всего сделать для этого вокруг неглубокую борозду. Но самое важное, и в то же время самое сложное с первых дней жизни молодого деревца наладить правильное его питание.
Допустим, при посадке вы внесли в посадочную яму полностью все, что рекомендовано: 3—4 ведра перегноя (или 2—3 ведра несвежего навоза, или 5—7 ведер торфа); килограмм суперфосфата, килограмм древесной золы или вместо нее 150 граммов сернокислого либо хлористого калия (нормы даны для посадки яблони на почвах нечерноземья). Такие дозы вроде бы достаточны для дерева на несколько лет. Но все не так просто.
Как удобрять яблоню
Фосфора и калия действительно достаточно, однако весь он находится в пределах ямы. Как только корни вырастут за ее границы, они окажутся в не удобренной и к тому же не разрыхленной, не окультуренной почве, и это сразу же скажется на росте дерева. Ваша задача — улучшать почву не только сегодняшнего, а и будущего приствольного круга. Причем не на поверхности, а на глубину двух штыков лопаты— вот тогда она ,- будет окультуренной. И сделать это надо теперь же. в первые после посадки годы.
За пределами посадочной ямы, дальше концов ветвей, широким кольцом надо рассыпать фосфорные и калийные удобрения в повышенных дозах: на бедных почвах —суперфосфата до 75, сернокислого или хлористого калия до 30 граммов на каждый квадратный метр. Сюда же хорошо внести навоз или компост в обычных дозах, и все перекопать. На следующий год или в крайнем случае через год все это надо повторить, а потом кольцо перекопать вдвое глубже, чем обычно, то есть на два штыка лопаты. Нижние слои почвы, которые теперь оказались сверху, в дальнейшем тоже надо удобрить.
Глубокую перекопку (для Дальнего Востока, Сибири и Урала) лучше сделать весной, но не после того как будет посажена яблоня, а не осенью. Можно поступить и иначе. Вместо кольца, тоже за пределами кроны, примерно в 120 см от ствола, роют 4 траншеи по 40 см глубиной. Их располагают с четырех сторон, но так, чтобы они не смыкались: между их торцами должно быть 50—75 см. Почву, вынутую из траншей, удобряют так же, как для посадочных ям (из расчета на единицу объема). Например, длина траншеи с одной стороны дерева— 120 см, ширина—50, глубина—40. стало быть, объем — 0,24 кубометра. А объем всех четырех траншей — примерно кубометр, то есть вдвое больше, чем посадочной ямы, и значит, удобрений понадобится тоже вдвое больше (о дозах для посадочной ямы мы уже упоминали). Удобрения смешивают с вынутой почвой, затем траншеи засыпают (лучше одновременно с поливом) и уплотняют. Если почва песчаная, хорошо на дне траншеи сделать прослойку из глины с навозом, чтобы удобрения меньше вымывались.
Уход за яблоней через несколько лет
Через четыре года, после того, как была посажена яблоня, уже понадобятся новые траншеи. Их надо расположить на 50—70 см дальше и —по отношению к старым траншеям — по диагонали, то есть напротив промежутков. В последующие годы можно сделать еще один ряд траншей. Иначе говоря, на пути растущих корней вы подставьте питательные очаги. И даже если отдельные «передовые» корни попадут при этом под лопату, не опасайтесь: дерево в целом от улучшения почвы получит неизмеримо больше.
Подкормка для яблони
Кроме того, в поверхностный слой почвы всего приствольного круга надо хотя бы раз в 4 года вносить обычные дозы фосфора и калия, а также навоз— по 3—4 килограмма на 1 кв. метр. Вот такое глубокое окультуривание почвы вокруг яблони и приведет постепенно к тому, чтобы весь сад стал сплошной посадочной ямой, как это советовал И. В. Мичурин.
Ну, а если такое дело вам не под силу —ведь, действительно, это большой труд,—как же быть тогда? Придется вносить удобрения поверхностно не раз в 3—4 года, а каждый год — в надежде на то, что фосфор и калий, они дойдут до корней. И дозы должны быть примерно такими для почв небогатых, нечерноземных: на 1 кв. метр при ствольного круга—60 г суперфосфата и 20 г хлористого калия. А через каждые 2—3 года 3.5 кг навоза, 30 г суперфосфата. 10 г хлористого калия (это и есть обычные дозы для поверхностного внесения).
Для вишни и сливы все приведенные здесь цифры надо уменьшить примерно на четверть: и количество удобрений, и глубину перекопки или траншей, и сроки окультуривания, поскольку объем корней в почве, да и срок жизни этих деревьев меньше, чем у яблони и груши.
Азот же надо давать деревьям постоянно, по мере надобности, только не в самый первый год после посадки яблони, потому что замечено: он плохо влияет на приживание корней. А начиная со второго года его вносят постоянно —либо ранней вес ной, либо так: две трети вес¬ной, треть — летом (с подкормками), из расчета 6—12 г на 1 кв. метр. За сезон надо внести 20—40 г аммиачной селитры или 12—25 г мочевины, или 30—60 г сульфата аммония на каждый квадратный метр при ствольного круга. Да еще часть азота деревья получат от внесения (хотя и не ежегодного) навоза, торфа или компоста. Молодое дерево само подскажет вам. всели у него в порядке с этими элементами питания: слабый прирост, бледные мелкие листочки «говорят» о том, что азота надо добавить. Если же таких признаков нет, не добавляйте азота, иначе деревья зимой померзнут и плодовые дерево яблоня помрет.
И, наконец, еще раз скажем: все изложенное относится только к приствольным кругам. Междурядья же в молодом саду получают уход и удобрения хотя бы потому, что рядом растут другие плодовые культуры. Однако со временем приствольные круги расширятся настолько, что все вытеснят из междурядий. К этому времени почва уже обогатится так, что удобрения надо будет вносить только в поддерживающих дозах, а это уже значительно проще. Разобраться с проблемой — как сажать яблоню весной разобраться не сложно, трудней всего ее вскармливать. Вступив в пору полного плодоношения, сад отблагодарит вас сполна за те хлопоты, которые сейчас, возможно, покажутся обременительными.
В. Щербакова журнал «Крестьянка»
